益善洞の韓屋通り（イクソンドン）

鍾路3街（チョンノサムガ）駅のすぐ北、高いビルのあいだに、低い瓦屋根がぎっしり集まった町があります。益善洞はソウルでもっとも古い韓屋の集団地区のひとつで、人が一人か二人やっと通れるほどの路地ごとに、韓屋を改装したカフェやレストラン、工房が入っています。1920年代の都市型韓屋と今のソウルが、一つの路地で出会う場所です。

歴史：朝鮮人のために建てられた小さな韓屋

益善洞という名前は、1914年の行政区域の再編ではじめて生まれました。精善坊（チョンソンバン）の「善」と翼洞（イクトン）の「益」を合わせた名前で、翼洞は、哲宗の兄が暮らした漏洞宮（ヌドングン）の長い廊下（翼廊）に由来する言葉です。哲宗は王になったあと、自分が生まれた家の跡にこの宮を建てました。

今の韓屋の路地は、1920年代末〜1930年代初めに不動産開発業者の鄭世権（チョン・セグォン）が作りました。清渓川（チョンゲチョン）の南に集まって暮らしていた日本人が北へ勢力を広げると、彼は大きな邸宅の跡地を買い取り、朝鮮人のための小さな韓屋をぎっしりと建てました。益善洞では1929年に旧・玩華宮（ワンファグン）の跡地を、翌年には漏洞宮の跡地を開発しました。北村（プクチョン）と同じ時期に、同じ人物が作った都市型韓屋です。

日本統治時代には、パンソリの名唱や芸術家たちがこの路地に暮らしました。名唱金初香（キム・チョヒャン）は1931年に自宅を朝鮮音律協会の事務所として提供し、後を継いだ朝鮮声楽研究会も益善洞に拠点を置きました。解放後は料亭が栄え、そのなかの梧珍庵（オジナム）は、1972年の7・4南北共同声明を話し合った場として知られています。梧珍庵は2010年に閉店して取り壊され、建物の部材の一部は付岩洞（プアムドン）の武渓園（ムゲウォン）に移されました。

再開発の代わりに残った路地

2004年にこの一帯は再開発区域に指定されましたが、2010年にソウル市都市計画委員会が、韓屋の保全を理由に計画を否決しました。2014年末〜2015年初めから、韓屋の中を改装した店が一つ、また一つとオープンして、益善洞は都心の観光地へと急速に変わり、2018年には歴史性と場所性を守るための地区単位計画区域になりました。2019〜2020年には韓国観光100選にも選ばれました。ただし、賃料が大きく上がったために、もとの住民や古い店が押し出されるというジェントリフィケーションの議論も、あわせて起こりました。

見どころ

• 路地の構造：大通りから一歩入ると、幅の狭い路地が蜘蛛の巣のように続いています。軒がほとんど触れ合うほど、家が密集しています。
• 都市型韓屋：小さな韓屋がぎっしりと軒を連ねています。瓦屋根、赤レンガの塀、ガラス戸を付けた店が混ざり、古いものと新しいものが重なって見えます。
• 韓服店と占いの店：料亭時代の名残として残る店が、まだ路地のあちこちにあります。
• 隣の町：西の楽園洞（ナグォンドン）、南の鍾路3街のポジャンマチャ（屋台）通り、東の西順羅道（ソスルラギル）まで、歩いてつなげられます。

Triptoのヒント

• 利用情報：町そのものは入場料がかからず、いつでも歩けます。店ごとに営業時間と定休日が異なります。お問い合わせは南仁寺（ナミンサ）の観光案内所（02-737-7885）です。
• アクセス：地下鉄1・3・5号線の鍾路3街駅から歩いてすぐです。町の中には駐車できないので、公共交通を利用してください。
• おすすめの時間帯：週末の午後と夕方は、路地が人でいっぱいになります。写真を撮りたいなら、平日の午前のほうがゆったりしています。
• マナー：路地の奥には今も住民が暮らす家があります。門の中をのぞいたり、大声で騒いだりするのはお控えください。
• あわせて訪ねるなら：歩いて行ける雲峴宮（ウニョングン）、昌徳宮（チャンドックン）、仁寺洞（インサドン）と組み合わせて、半日コースで回るのがおすすめです。